１１９８ＳＰのメンテナンス＆モディファイ
その２
２０１５年
１２月１９日
オーリンズのオイルシールとダストシールを交換していきます。キャリパの固定ボルトを外してブレーキレバーをタイラップで半掛けにします。ホィールの上側にローブを通してアンダブラケットに吊っておきます。そうするとキャリパーをブレーキホースで吊ることも無く、処理が楽です。
トップブリッジに短いロープを２本通して、チェーンブロックで吊ります。チェーンブロックはガレージの物置台の単管に繋げます。タンクやメータをボロキレで保護しておきます。
突出しを確認しておきます。３本目です。
アクスルを抜いて、トップブリッジとハ
ンドル、アンダブラケットの固定ボルトを緩めて、フォークを抜きます。取りあえず左側から。母屋の門柱に括り付けて作業します（笑）。ＷＥＢのお手本の通り、
６角レンチを２本使って、スプリングをタイダウンで圧縮してトップキャップを外します。
トップキャップが外れるとアウタはそのまま抜けます。小さいバルブとスプリングは無くさないように注意します。出てきたオイルはかなり汚れていました。
インナは逆さまにして中のオイルを抜きます。
古いダストシールとオイルシールは大きいマイナスドライバでこじると簡単に外せましす。新しいオイルシールはリップ部に専用グリスを塗って、サイズの合うソケットを使って油圧プレスで圧入します。
ダストシールは手で簡単に入ります。
油面は１５５ｍｍとのことで、規定の量を入れます。分解と逆の手順で組み立て、左側完了。右側も同じ手順で左右のシールの交換完了。
ここから購入品です。ｅｂａｙで購入のバックステップが香港から来ました。ベ○ーフェイス製とそっくり。
シフト側、右はブレーキ側。アルマイトののりも良く、本体が１万３千円、送料２０００円ですが、この値段なら良いかも。すんなり取り付けができるかが問題ですが。
こちらはＳＴＥＩＮ−ＤＩＮＳＥ ドイツのパーツ通販から来たカーボンパーツ。
Ｆｕｌｌｓｉｘ製のサイドミラーです。軽いです。ミラーの外側だけです。中身のミラーとミラーベース、ウインカは純正から外して転用します。ただ、純正の外側からミラーベースを外すと、ミラーとミラーベースも分解する必要があり、ミラーは超強力両面テープで全面付いているので、剥がす時に割らないようにしないといけません。純正のミラーは何ともチープですから、これで見た目が大分良くなるはず。
こちらもＦｕｌｌｓｉｘ製のタイミングベルトカバー。これもすごく軽い。サイドミラーとも、国内の通販で購入しようとすると受注生産（２〜３か月待ち）ですが、ＳＴＥＩＮ−ＤＩＮＳＥには在庫があり、１週間半くらいで到着しました。関税は２６００円でした。因みに購入後、受注生産のステータスになりました。
続いて、ヤフオクのクラッチアウタとディスク。アウタは低走行距離車から外したようで、摩耗が少ないです。これでジャダーが無くなればいいですが〜右はついでに購入したトップブリッジ。前面のバリを無くして、肉抜き軽量加工をして、黒のアルマイトをかけたいです。
現在、ヘッドライトはロービーム側のみＨＩＤになっていますが、ハイビーム側は普通のハロゲンです。色が全然合わないのでホワイトバルブに交換します。
１２月２０日
フォークを戻しました。一安心。
カーボン製に交換するためにベルトカバーを外します。前側は簡単に外れます。プーリとテンショナも純正でアルミ製になっています。８５１では重い鉄製でした。ベルトの状態は不明です。少なくとも、表面の印刷は見えません。また、カムのタイミングマークの位置が昔の８５１などとは違っていることを発見。
問題はリア側のカバーで、外し方が分りません。取りあえず、ブローバイホースを取り外します。干渉してそうなタンクを左にずらして〜いろいろやってみました。殆ど知恵の輪です（笑）。外し方が分かりました。
初めにテンショナの取り付けボルトが見えるまで手前に引きながら、後ろにずらします。ここまでくれば後は簡単です。上の方に持ち上げると外すことができます。分かってしまえば簡単ですが、１時間くらい悩みました（笑）。
早速、カーボン製のカバーを入れてみます。無傷で入りました。
１２月２７日
お正月休みに入りました。ベルトカバーから交換していきます。前側のカバーにはスポンジのフィルタが付きます。純正から移設します。タイミングベルトは問題なく使えそうなので、再利用します。
カ
ムのタイミングマークが８５１などと違うのはカバーを外して直ぐ分かったのですが、マークの位置はＷＥＢなどで直ぐに見つかると思い、そのまま、ベルトを外してしま
いま
した。その後、大分、探したのですが正確なマーク位置はＷＥＢでは探せなかったです。そこで、オンラインでワークショップマニュアルをここからダウンロードしまし
た。１１９８ＳＰ用は無くて２０１１年式の１１９８／１１９８Ｓです。価格は＄４．９５で
ＰＡＹＰＡＬで決済し、その場でＺＩＰがダウンロードできます。解凍して、驚きましたが、日本語もあります。ファイルはＰＤＦではなくＨＴＭＬ形式です。右の取り付けボルトのトルク表も有用です。
肝心のタイミングマークのページです。良く確認して慎重にベルトを元に戻します。マークは変な位置に来ますが、要はカムシャフトのＴ字溝が逆さまに上の方（水平側は前側）を向けば正解です。
念のため手でリアタイヤを回して、エンジンを２周させます。圧縮が高く、６速でもなかなか回らないです（笑）。エンジンを始動します。タイミングベルトは問題なく戻りました。
続いてオークションで購入のクラッチディスクに交換します。ディスクのみでアウタは交換していません。ウインカが付いていないですが、このネイキッド状態で試走路を乗ってみました（笑）。まったくジャダが出なくなりました。良かった〜
今、気が付きましたが、ＨＩＤは５５Ｗ品でした。
続いてｅｂａｙで購入して香港から来た安売りのバックステップに交換します。まず、ブレーキ側から純正はベダル分離型ですが、これは一体です。付属のロッドとアームを使ってマスタに連結します。マスタのリンクを固定するネジは純正だと短いです。
付属部品を調べると純正と同じ形状のナットが入っていました。
早速、交換してみると丁度合います。リターンスプリングを嵌めて完了です。
続いてシフト側です。クイックシフタのセンサの付いたロッドをそのまま付けると、調整ネジをいっぱいに伸ばしても長さが足りませんでした。そこで６ｍｍのステンレスの長ナットから延長ロッドを作ります。
旋盤で約１０ｍｍの延長ロッドを作り、接続してみます。
ロッドの長さを調整して取り付け完了。右は残った部品一式です。
１２月２８日
シート下のカバーの取り付けネジがなぜか２本ともないので、サイレンサを外してｅｂａｙで購入したアルミボルトを使って固定しました。
純正サイドミラーからミラーとＬＥＤウインカを外します。ＬＥＤウインカは爪で止まっているだけなので簡単に
外れますが、ミラーは全面で強力両面テープでミラーベースに接着されているので剥がすのが大変です。ヒートガンで加熱しながら、スクレーパで慎重にミラーベースからミ
ラーを剥がします。くれぐれも割らないように気を付けます。これは面倒で時間がかかります。
初めにミラーベースをカーボンミラー本体に取り付けます。ミラーベースはクリップで簡単に取り付けできます。
次に超強力両面テープでミラーをミラーベースに貼り付けます。ＬＥＤウインカは少し本体を広げて嵌めると完成です。
１２月２９日
ミラーの調子を見るのにちょい乗りしました。ルックスは良くなりましたが、純正と同じでかなり揺れます（笑）。
以前から気になっていたナンバープレートの取り付け方法を変更します。ミッレから自作のカーボンプレート（ウエットカーボン）を外し、取付穴を３個開けて取り付けました。ホームセンタで購入した反射板を付けて完成です。
取り外した部品です。
１２月３０日
ちょい乗りでバックステップの固定ネジが緩んだので、すべてのネジにネジロックを付けて増し締めしました。
ステッカチューンをします（笑）。ＷＥＢでコルセの大き目のロゴを見つけて、ステカで切りました。下は試切りです。長さはカウルいっぱいまで広げます。
本切りです。緑のカッテイングシートの手持ちが無かったので、熊谷の南海部品まで買いに行きました（笑）。ホームセンタには艶消し緑があったんですが、やはり艶有でないといけません。
マスキングテープで裏うちして、早速、貼ってみます。トリコロールの赤がいまいち見えません。
逆側、赤を目立たせる方法を考えます。
０．８ｍｍのガスケットシートから、ヒートシールドの断熱ワッシャをレーザ加工機で作りました。２枚重ねて使います。アルミボルトでヒートシールドを元に戻しました。
１２月３１日
バックステップのヒールガードに１１９８ＳＰのロゴを入れます。原稿はパーツリストのロゴです。パーツリストはＰＤＦなので、拡大してからキャプチャしてステカにインポートします。大きさを合わせて抜き文字を作ります。
ヒールガードに抜き文字を貼って、他の部分を慎重にマスキングします。スピードブラスタでブラストします。
ロゴを入れたヒールガードを取り付けます。文字が水平になるように、上記のバックステップ取り付け時と左右入れ替えました。
オークションで購入のトップブリッジに軽量肉抜き加工をします。裏側のリブを避けると大体こんな感じになりました。左側は弱そうなので、右側にします。
２０１６年
１月１日
お正月です（笑）。トップブリッジの続きです。図面をＱｃａｄで書きます。
ＣＮＣデータに変換して試し切りします。微調整して本番です。失敗すると、約８０００円がパーになるので慎重に行います。
裏側はこんな感じになりました。
１月２日
マスターシリンダのカップのステーをカーボンケブラで作ります。ステーを外して、逆側の型を１ｍｍのアルミ板で作ります。ステーはポリエステルテープで保護しておきます。カーボンケブラの積層は１２層で１．３〜１．５ｍｍ位になるはずです。
カーボンケブラをポリエステル樹脂で１２枚積層して、型に重りを乗せて、先端はクリップで留めます。気温が低いので硬化が遅いです。
ステーの樹脂がなかなか硬化しないので、トップブリッジのバリ取りをします。前面とハンドルストッパ部にバリが残っています。ディスクグランダで大まかにバリを落とします。
万力に固定して、ヤスリで仕上げます。
サンドブラストして完成です。業者を探して、黒でアルマイト処理をしてもらいます。このトップブリッジはアルミダイキャストですが、きれいにアルマイトが掛かれば良いですが〜
１月３日
一日置いてからステーを離型しました。外形と長穴を開けてブレーキ側が完成しました。ケーブラの部分はどうしても、毛羽立ちます。
クラッチ側も完成しました。
早速、取り付けました。純正のアルミ製でもブレーキ側はかなり揺れていたのですが、今回作製のカーボンケブラは純正のアルミより薄いため余計に揺れます（笑）。
上記で断熱ワッシャを挟んで固定したヒートガードですが、パーツリストを見るとスペーサを介して固定されていることが判明しました。８ｍｍのアルミパイプで５ｍｍのスペーサを作製して、断熱ワッシャの内径を８ｍｍにして固定し直します。
固定ネジはステンレスの６角穴付きボタンの５ｍｍです。スペーサを使った方がヒートガードに無理な力が掛からなくていいです。ワッシャが少し小さいです。
ＤＤＡを試してみます。ＥＴＣがあるのでコネクタに挿しにくいです。早速、Ｗｉｎ７の３２ビットのＰＣに接続してみましたが、なぜかデータをダウンロードする所で強制終了。その後、Ｗｉｎ７の６４ビットやＸＰなどでも試しましが、同様の現象でデータを見られず。
１月８日
ＤＤＡのＷＥＢページにエキスパートシステムがあって最終的に解決しないとメッセー
ジが送れるようになっています。動かないからどうにかしてくれとメッセージを送ると、半日くらいでプログラムが残すログがあるのでそれを圧縮して送れと登録したアドレスにメールが来ました。指定のログを送ると、今度は１日くらいで、新しいバージョンを試してくれとのメールがあり、早速試してみるとデータを正常にロードできるようになりました。不具合を報告してから２日ほどで直りました。すごいレスポンス。
