削り出しカーボン１１／２９号
その１：購入
２０２２年
７月１日
１月の引っ越し後、アパートから持って来た不用品を暇にまかせてヤフオクで売りに出していました。思いのほか良く売れて、そこそこのお小遣いが貯まりました。ネットで物色していると、テージ３Ｄが売りに出ていました。１５年くらい前のものですが、結構なお値段です。売り出中のミッレと１１９８ＳＰ（一時抹消済みのため、車検を取ってヤフオクで売る予定）に不足分をヤフオクのお小遣いを当てれば購入できる金額です。何と言っても、削り出し、カーボンのパーツに弱いです（笑）。早速、４Ｃで川崎のお店に見に行きました。
左前からの全景です。エッジが効いています。アルミ削り出し、クロモリとカーボンからできています。残念ながら、タンクはカーボンではなくポリエステルのポリタンクです。初めに２９台作られた赤、白（パール）、金ラインのコンセプトの１１番です。
タンク、サイドカウルとフロントフェンダには金のラインが入っています。
前後フェンダはカーボン製ですが、その他のフェアリングやクリーナボックスなどもカーボン製です。
サイレンサは純正の三角形のものが付いています。２００７年式で内部（エキパイ？）に触媒が内蔵されています。音も大人し目とのことなので、社外品を付けたいところです。残念ながら、テルミやアクラポビッチでは作っていません。
ナンパプレートを吊るステーもカーボン製です。リアの細いＬＥＤのウインカは社外品に交換されています。
エンジンのクラッチ側にはカバーが付いています。エンジンはドカの湿式クラッチの１１００ＤＳ（ムルティ用の２バルブのツインプラグ）です。湿式なので、このカバーを取るとドカのロゴが見えてしまうんですね。ドカのエンジンは共通部品が多いため、乾式クラッチにするのは比較的簡単と思われます。８５１の部品取りエンジンが有るので、移植できるかもしれません。
ジェネレータ側にはビモータのキャップが付きます。
メータパネルはステッピングモータ駆動のデジタルタコとＬＣＤのマルチメータです。メータの下に社外品の燃調調整のボリュームが付いています。ＤＢ１似のクラッチ／ブレーキのマスタカップが付いています。当然ですがトップブリッジ下にフォークは有りません。
テージの肝のフロントハブステアリングのスイングアームはクロモリ製、操舵とブレーキフローティング用のロッドはカーボン製です。純正ホイールは鍛造アルミのマービック、普通のお店だとタイヤの交換が出来ないので、新品タイヤへの交換と登録までやってもらうことにしました。納車まで１〜２週間かかります。
＜＜ＥＣＵのメーカとタイプ＞＞
ＷＡＬＢＲＯ ＥＣＵＣ−９
（ドカの純正と異なりＴｕｎｅＥＣＵやＳｃａｎＭ５Ｘが使えなさそう？です。ベネリにＥＣＵＣ−１が使われているようです）
＜＜ＷＥＢの情報＞＞
モトコルセのテージ３Ｄコンセプトのスペックのページ。
ビモータのパーツリスト、オーナーズマニュアルダウンロードのページ。
ＥｂａｙのＺＡＲＤサイレンサマフラのショップのページ。
フロントハブステアリングの説明動画。
フロントハブステアリングの動画。
新しいフロントカンチレバータイプにカーボンホイールを付けて街中をかっ飛ばすロシアの動画。
テージ３Ｄ用ＢＳＴカーボンホイールのページ。６０万円か〜
ウィキペディアのビモータのテージのページ。
ビモータの歴代モデルと生産台数のページ。
ビモータの系譜２０００年以降のページ。
兄弟車ＤＢ５のページ。
兄弟車ＤＢ６のページ。
ヴァイルス９８４Ｃ３Ｖ２（デージ２Ｄ）の売りページ（売却済み）。
テージフォーラムのページ。
８５１の部品を使って乾式クラッチにできるか考察します。初めにクラッチハウジングです。左がテージ３Ｄ、右が８５１（紙のパーツリストしか無いので、ドイツのＳＴＥＩＮ−ＤＩＮＳＥのＷＥＢをキャプチャしました）です。主な違いはクラッチハウジングとメインギアが一体か分離しているか、１５、１６番のＯリングとオイルシールの有無です。
続いて、クラッチカバーです。肝は８５１の１８番の大きいオイルシールです。これでクラッチ側とエンジン内部を分離しています。このパーツリストには出ていませんが、テージ３Ｄでは油温センサがクラッチカバーに付けています。８５１には取り付け穴はありません。油温センサはオイルクーラ配管やストレーナフィルタに付けることで対応できそうです。
続いて、メインギアシャフトです。シムの中には同じ型番があるので、シャフトの直径は同じと思われます。クラッチのプッシュロッドの左端の３０、３１番のオイルシールとニードルローラベアリングの有無が違います。メインシャフトの内径と深さが８５１と同じであれば、この部品をシャフトに入れれば、ロッド穴のシールができるはずです。パーツリストからは８５１の部品で乾式クラッチ化できそうです。
７月１２日
早速、８５１の部品取りエンジンをガレージ奥から引っ張り出して来ました。手製のジグを使って回り止めをして、センタナットを緩めます。
ハウジングの固定ボルトはインパクトを使えば固定しなくても緩みます。
カバーを外すとメインギアが出てきます。隙間が狭くてギアプーラは入らないので、針金を引っ掛けて手前に引けば、少し固着しているだけなので、直ぐ外れます。ガスケットも切れないで回収できました。
一式取り外し完了しました。クラッチカバーはスラッジ汚れでドロドロなので、洗浄しておきました。
７月１３日
１１９８ＳＰのアルミハウジングがあるので、比べてみます。８５１用は鉄なのでかなり重いです。
穴あきカバーと合わせて、アルミハウジングで仮組みしてみました。
テージ３Ｄコンセプトが掲載されている２００７年出版の古本をヤフオクで購入しました。初めはモトナビの２００７年１０月号です。見開き２ページで簡単な紹介です。テージ３Ｄコンセプトの広告が１ページあります。
続いて、ライダーズクラブの２００７年５月号です。５ページです。写真がたくさんあります。テージ３Ｄコンセプトの広告が１ページあります。
３冊目はバイカーズステーションの２００７年７月号です。３ページですが、各部の詳細写真と解説があります。こちらはテージ３Ｄの広告は無く、ＤＢ５の広告でした。
ライダーズクラブ、バイカーズステーションともテージ３Ｄのタコメータをアナログ式と記載していますが、ステッピングモータを使ったタコメータにアナログ要素は１００％無く、外観はアナログでもデジタル式が正しいです。
７月１６日
車両の購入後に直ぐｅｂａｙで注文したＺＡＲＤのスリップオンサイレンサがやっと発送されたようです。発送まで約２週間かかっているので、もしかすると受注生産品だったのかもしれません。イタリアのナポリの会社みたいですが、支払いがオーストラリアドルというのも？です。関税を考えておかないと、多分、４〜５千円はかかります。
７月１７日
天気が良くなったので、電車で川崎のお店まで取りに行きました。ちょっと見にくいですがフレームにシリアル番号が貼ってあります。０１１番です。分母、分子とも素数です。２９台の国別の分布が知りたいですね（笑）。
タイヤが新品なので慎重に走り始めます。足つき良好です。膝の間はドカのＦ１並みにスリムです。２４６号が渋滞してノロノロ運転なので凄く暑いです。２４６号沿いのコンビニで水分補給の休憩。
青葉ＩＣから東名に乗りました。東名も渋滞していました。圏央道に入るとスピードが出せます。厚木ＳＡで休憩します。
圏央道から関越道に入ってガレージに無事到着しました。１１９８ＳＰに比べてパワーは２／３弱なので、そのぶんアクセルを開けられて楽しいかもしれません。普通の道路ではブレーキを掛けてもフロントが沈まないという違いはありますが、普通のフォークと大きく変わらないです。タンク容量は１６Ｌで残り５Ｌでワーニングが出るみたいなので、ツーリング時は他の人より頻繁にスタンドに入らないといけないです。多分１５０ｋｍくらい毎に給油必要です。ＶＴＲ１０００Ｆを思い出します。
唯一の付属品は英語版のオーナーズマニュアルです。ＰＤＦはここからダウンロード可能です。因みにマニュアルや車検証を入れる収納場所は無いです。
７月１８日
追加写真です。ナンバの取り付けベースとチタンのオイルクーラガードはモトコルセの物が付いています。
リアブレーキにスピードメータ用の回転センサが付いています。
ブレーキディスクはグリメカのロゴが刻印されています。キャリパはビモータの鋳込みありますが、仕様書から同じグリメカ製です。
ＥＴＣはバッテリの左側に付いています。
クラッチ／ブレーキのマスタカップのサイズは同じですが、クラッチ側が小さい個体もあるようです。ワークショップ・マニュアルには２種類出てきます。スマートフォンのホルダをどのように付けるか思案中です。
アクセルホルダの前にチョークボタンが付いています。オーナーズマニュアルによるとエンジンが冷えている時に使うとのことです。ボタンを上げると、メカ的に少しアクセルを開けた状態になり、アクセルを全閉すれば解除されます。エンジンが温まるまでスロットルを保持しなくてもいいです。
純正のブレーキ／クラッチレバーは可倒式です。先端は折れるようになっていて、根元は上側に曲がるようにネジ止めされています。転倒時にトップブリッジや操舵機構になるべくダメージが及ばないようになっています。
クラッチ側のカバーを外してみます。ドカのロゴ付きムルティ用の湿式クラッチ１１００ＤＳエンジンです。
手前下に油温センサが付いています。乾式クラッチ化の時に使う８５１のクラッチカバーにはこの取り付け穴はありません。
オイルブリーザからのドレンホースは延長され、車体の下で大気解放されています。オーナーズマニュアルではオイルキャップを介してエンジンに戻っています。ユーロでは規定があるのかもしれません。
ブレーキとクラッチのレバーを純正から１１９８ＳＰから外したＣＲＧのカーボン製に交換しました。マスタシリンダのメーカは仕様書に書いてありませんが、ブレンボのラジアル用のレバーがそのまま使えます。
左のハンドルにＵＳＢコネクタが付いています。古いスマートフォンを接続して充電できることを確認しました。
７月１９日
スマートフォンの固定はセンタキャップに５ｍｍのネジが２ヶ所切ってあるので、ここに固定できるステーを作製する予定です。ホルダは注文済みです。
シートの下にギボシがぶら下がってます。後でシートを外して確認します。因みにシートレールは無く、シートカウルがカーボンのモノコック構造になっています。
テール／ストップランプはＳ２５のダブル電球が付いていので、ＬＥＤに交換します。アマゾンで注文しました。ヘッドライトはＨ７のハロゲンが付いているのでファン無しを注文済みです。ヘッドライト内のスモールはＬＥＤ化されています。
ナンバ灯もＴ１０の電球が付いていました。こちらは手持ちのＬＥＤに交換しました。ケースにアルミテープを貼ってなるべく、ケース内で光りが拡散するようにしました。
サイレンサを外してリアの配線を確認します。接続されてないギボシが複数あるようです。
ワークショップマニュアルにリアの配線が載っています。オリジナルもストップランプ以外はギボシで配線されています。回路図と照合すると写真の説明が少し間違えてます。テールランプと右ウインカが入れ違っているようです。これを参考に配線を整理します。
７月２０日
リアの配線を確認します。ストップランプ／スモールはファストン端子で接続されていました。
未接続のギボシはウインカの分岐でした。写真ピンボケ。
分岐してあるギボシを外して、ナンバ灯の配線を延長して整理しました。
ストップランプのベースが割れています。”ＰＣ”のマークがあるので、ポリカーボネートと思われます。ジクロロメタンで接着しておきました。
サイレンサを固定しているスペーサの１つが別の物だったので作製しました。端材の内径が大きかったので、厚みは同じですが、フランジ状にしていません。
配線を戻します。ウインカは左右が分かるようにタグを付けて置きます。写真ピンボケ。
アマゾンで購入したヘッドライトとスモール／ストップランプ用ＬＥＤが来ました。
こちらもアマゾンのスマホホルダです。ボール／ハンドルクランプ部がアルミ製で強度が高そうです。ボールの部分を残してクランプ部はカットして使います。
スモール／ストップランプのＳ２５電球をＬＥＤに交換しました。
日が落ちてきたので、ＬＥＤに交換する前のハロゲンのパターンを確認しておきます。左がＬｏｗビーム、右がＨｉｇｈビームです。
７月２１日
エキパイが斑模様なので、研磨する予定です。ステンレスの焼け取り剤と耐熱ワックスを購入しました。
ヘッドライトをＬＥＤに交換します。とりあえず手が届くロービーム側から、残念ながら点灯しませんでした。１２Ｖ電源に接続したところ正常に点灯しました。極性が反転しているようです。
配線を入れ替えるよりも、ベース部を削って、１８０度回転できるようにヤスリで加工した方が簡単です。点灯しました。交換後のパターンは夕方から雨が降ってきたので延期します。
ハイビーム側はカウルを取り外さないと交換できないと思われます。念のためオーナーズマニュアルを確認しましたが、ヘッドライト単体の状態の交換手順が載っていました。全然、役にたたないです（笑）。とりあえず延期します。
スマホホルダの取り付けステーを作製する準備です。センタキャップのネジが切ってある所は水平から約３２度角度が付いています。
７月２２日
スマホホルダの固定ステーを作製します。センタキャップと同じ寸法のリングをアルミの端材から切り出します。ホルダのジョイントはボール部のみにします。
リングに溝加工をしてボール部を固定するネジを切ります。仮組みしてみます。良いようです。
リング部にセンタキャップに固定する穴開け加工を行います。インデックス盤にセットして、３２度の傾斜を考慮して７個穴を開けしました。
早速、取り付けてみみす。良いようです。
万が一、ホルダからスマホが外れた時用にストラップ先のクリップを固定する落下防止リングを追加しました。
日が傾いたので、ＬＥＤのロービームのパターンを確認します。左がＬＥＤ、右がハロゲンです。ほとんど同じみたいです。
