削り出しカーボン１１／２９号
その６：クラッチの乾式化の準備
２０２３年
１月１日
フェイスブック、メール等の新年あいさつ用にテージのフロント部で作成した写真です。
１月２日
ｅｂａｙに中古の湿式用のクラッチディスクが売りに出ていたので、クラッチハウジングの回り止め用に購入しました。値段が４０００円とお手頃ですが、イギリスからの送料が本体よりも高いです。因みに、重ねた時の全幅は５０．２ｍｍとのことです。テージのエンジンワークショップマニュアルによると４６．１ｍｍ以上あれば良いようです。テージから取り外した方の全幅は５１．５ｍｍでした。新品は３万円くらいで購入できます。
左のようなクラッチハウジングの回り止めを作るのは大変そうなので、右の８５１用に作製した回り止めと同じものを上で購入したドリブンディスクで作製します。到着が１月２０日の予定なので、テージがら外した方を使えば直ぐに作製開始できます。
下はテージのパーツリストのＳＳＴのページです。クラッチハウジングの回り止めは６番です。これは作製予定の物と同じような形です。プライマリギアプーラは８番でこれはムルチ１１００と同じ物です。
一方、エンジンワークショップマニュアルのクラッチハウジングの回り止めはムルチ１１００のパーツリストと同じＳＳＴです。
プライマリギアの回り止めとナット回しはムルチ１１００のパーツリストと同じＳＳＴですが、テージのパーツリストにはありません。
プライマリギアプーラは市販の物を使えと書いてあります。パーツリストとワークショップマニュアルが一致していないです。
テージから取り外したドリブンディスクでクラッチハウジングの回り止めを作製しました。ドリブンディスクは厚みが２種類あるので、厚い２ｍｍを２枚合わせて、ハンドルをＴＩＧ溶接しただけです。下が新しく作った湿式用です。
早速、クラッチハウジングを取り外してみます。
思ったほど、きつく締まってないです。取り外し完了しました。
クラッチのプッシュロッドの通るセンタ穴は１３ｍｍです。右は８５１のプッシュロッドのローラベアリングで、外径は１２ｍｍです。１３ｍｍを１２ｍｍにするカラーをセンタ穴に入れる必要があります。
１月４日
オイルポンプを外して、プライマリギアに朱肉を塗って型取りしました。回り止めのピンの位置の確認用です。
テージのクラッチのシャフトは８５１などの乾式系より短く、約６７ｍｍです。
一方、８５１は約７７ｍｍです。
８５１のクラッチ一式（カバーはロゴが新しいモンスタ用を使います）を確認します。上記のように８５１のクラッチをテージに移植するとシャフトが短いためにそのままではナットが掛からないです。これは既知の問題で、他の乾式化のＷＥＢページでも書かれていました。そのページではスリッパクラッチのハウジングを削って対策していました。ナットが掛かるようにするにはどうしたらいいか思案中です。
１月５日
ヤフオクで購入のプライマリギア用のプーラ用の材料を購入しました。Ｓ５０Ｃの９ｍｍ厚のフラットバーです。
クラッチハウジングのナットが掛からない対策ですが、クラッチドラムを削って、深さの深いブッシュをと長ナット作るのが通常です。当然、既存のものは焼きが入っています。ポンチを打って硬さを他の素材と比べてみます。ナットは小さい凹みができます。相当硬いことが分かります。４５Ｃの丸棒から深いブッシュを作ることはできると思いますが、焼き入れはどこか専門の業者に熱処理してもら必要があります。クラッチドラム側も硬そうので旋盤では負けそうです。グラインダなら削れます。ナットが２５番、ブッシュが２３番、クラッチドラムは７番です。
ヤフオクで購入のプライマリギアのプーラ用のＳ５０Ｃのフラットバーです。焼き入れしていないので、かなり凹みます。
近所のホームセンタで購入のプライマリギアの回り止め用に購入した９ｍｍ厚のＳＳ４００と思われる鉄板です。相当凹みます。
プライマリギアの回り止めやプーラを作るのにプラズマカッタを使います。テフロン樹脂でトーチカップのストッパをフライス盤で作製しました。久しぶりにＣＮＣフライス起動しました。クリックすると２．８Ｍバイトの動画をダウンロードします。
すり割りをして完成です。トーチカップにセットしてみました。良好です。
１月１５日
プライマリギアの回り止めを作製しました。ホームセンタで購入の９ｍｍ厚の鉄板にギアに合わせて６ｍｍのボルトを立てて。ハンドルをＴＩＧ溶接しました。鉄板の材質はＳＳ４００と思われ、フライス盤でドーナツ形状に切削しましたが、途中で刃が切れなくなり、中断しました。残りはディスクグラインダで仕上げました。
以前に作製しておいたナット回しと組み合わせます。回止め、ナット回し双方とも、ハンドルを延長してどうにか緩みました。
試しに、汎用ギアプーラでプライマリギアを抜くと、すんなり抜けました。
外れたプライマリギアとロックワッシャ、ナットです。半月キーは小さいので失くさないように注意します。
モンスタＳ４のギアセットを組んでみます。スプライン、テーパとも勘合し、軸間も問題なく、スムーズに回ります。
プライマリのギアプーラの作製に材料を購入してありましが、必要無かったです。８５１のプライマリギアをどうしても外す必要が出たら、作製します（笑）。
１月１６日
ｅｂａｙで購入しておいた湿式クラッチ板が到着しました。予定より少し早く着きました。これで乾式化がとん挫しても元に戻せます（笑）。
１月１７日
乾式系のクラッチギアは左の３ヶ所でシールしています。湿式のシャフトは短いので右のシャフトをシールするＯリングがスプラインにかかってしまうという問題があります。
ギアには２個のベアリングが組み込まれています。手前のベアリングを薄いものにできればＯリングを奥に移動できます。
とりあえず、ベアリングを抜くために、通販サイトでベアリングプーラを購入しました。ベアリングのインナに入れたロッドを広げて抜くタイプです。２つのベアリングの間にＥリングが入っているため、ベアリングを押して抜くことはできません。また、２つのベアリングがスペーサを挟んで組んであるため、爪が薄いこのタイプでないと抜けないです。
早速、奥側を抜いてみます。簡単に抜けました。Ｅリングとスペーサを無くさないようにします。
残りの手前のベアリングとオイルシールは油圧プレスで押して抜きます。ベアリングは外径が４７ｍｍ、内径２５ｍｍ、奥のベアリングの厚みは１２ｍｍ、手前は８ｍｍでした。スペーサの厚みは１．５ｍｍです。
外径が４７ｍｍのベアリングを調べていると、内径３５ｍｍ、厚み７ｍｍの物があることが分かりました。型番は６８０７です。内径の３５ｍｍはＯリングの入っているスペーサの外径と同じです。早速、図面を書いてみます。手前の８ｍｍのベアリングの代わりに内径が３５ｍｍの物を使うと、スペーサを８ｍｍ奥に移動でき、Ｏリングをスプラインの無い所まで移動できます。下がノーマル、上が変更後です。スペーサは８ｍｍ短くなりますが、ここはもう外の世界なので長さ合わせのスペーサを追加すれば対応できます。
早速、モノタロウでベアリングを購入しました。
１月２５日
ビモータのロゴマークをデータ化してみます。ＰＤＦのパーツリストのロゴマークを拡大して、キャプチャします。
レタッチソフトで２値化し、ｂｍｐでセーブします。
ＦｒｅｅＢＳＤで動くａｕｔｏｔｒａｃｅを使って中央抽出をしてみます。ＶＭｗａｒｅを起動して、−ｃｅｎｔｅｒｌｉｎｅオプションを付けてｄｘｆに変換します。結果は赤枠内がいまいちです。
−ｃｅｎｔｅｒｌｉｎｅオプションを無くして、普通の輪郭抽出をしてみます。
正確に輪郭抽出されました。
輪郭抽出されたラインをトレースして、手動で中央抽出します。直線と円弧を組み合わせるだけで中央抽出できました。緑線が輪郭抽出されたライン、白線は中央抽出したラインです。
ＣＮＣフライスで中央抽出したラインをラジアスエンドミルで切削するとロゴマークを彫刻できると思います。因みにラインの幅は３７ｍｍになので、実際に切削する時には刃径に合わせて縮小する必要があります。
１月２６日
左がフロントスイングアームのオリジナルのロゴマークです。クラッチカバーの赤枠にロゴを入れる予定です。切削できる厚みは要確認です。
クラッチギアに内径が３５ｍｍのベアリングを圧入しました。赤枠にＯリングが接触する部分が確保できています。左がＯリングが組み込まれているスペーサで、赤枠のＯリングは奥側に寄っています。
スペーサをクラッチギアに仮止めしてみます。スペーサの外側端はオリジナルに比べ８ｍｍ内側に位置しています。ここにクラッチインナハウジングが位置決めされるため、別にスペーサを追加する必要があります。
センタナット用
１月３０日
ｅｂａｙでＫｂｉｋｅのスリッパクラッチを発注しました。到着は２月１５日の予定です。
こちらはヤフオクで購入のセンタナット用のＭ２０、Ｐ１．０のタップです。
こちらもヤフオクで購入のセンタナット用の直径５５ｍｍのＳ４５Ｃの丸棒です。高速カッタで長さ３００ｍｍを１００ｍｍでカットしました。少しづつしか削れないので時間が掛かります。
カットした丸棒を旋盤に挟んで、１１ｍｍでセンタ穴開けして、その後１６ｍｍまで広げました、
センタナット用
