羽毛布団にトラ、そのこころはトライトン

トライトン

メンテナンス＆モディファイ　その３

２００８年
５月３１日
フロントブレーキの分岐ブロックに取り付けるストップランプスイッチの固定部品の作製です。スイッチが乗るベースとスイッチをスライドさせるレールをアルミで作製しました。右は分岐ブロックに作った部品を仮組みしたところです。

サイレンサのステーに軽量穴あけ加工をしてブラストを掛けました。ついでにリアブレーキのドラム側のアルミ部品にもブラストを掛けておきました。

６月１日
大分前に購入したマイル表示のクロノのケースです。ケースはめっきのため、一度サンドブラストでめっきを落し、その後POR１５の黒でガン吹きをしました。

メータステーをカーボン・ケブラ板で作製します。アルミ板を曲げ加工をして型にしてカーボンの上にマットを３層その後クロスを1層積層しました。

オークションで購入したSRのトップブリッジです。裏側の余分部分を削っていて気がついたのですがどうやら曲がっているようです（泣）。フォーク径に合うパイプか何かを入れて曲げれば修正できるかも知れません。また仕事が増えました。

トマゼリのブレーキ・クラッチホルダのクランプの材料です。２０ｍｍ厚のアルミを１７ｍｍまで削ります。

気温が高く、朝積層したメータステーがお昼前には硬化していました。早速離型しました。この日は午前中でガレージ作業は終了です。

６月２日
ガレージでブラストしてきたサイレンサのステーを仮止めします。

こちらはストップスイッチをつけたフロントブレーキの分岐ブロックです。仮止めしましたが、宙ぶらりんなので、ブロック本体もステムに固定しないといけません。

フロントのストップランプスイッチの配線を追加します。取りあえずリア用のケーブルのある所までコルゲートチューブに入れて引きました。ストップランプのスイッチはリアのスイッチと並列に接続するだけて良いはずです。

６月４日
オークションで購入したＦＺ－１／ＦＡＺＥＲ用の３相ジェネレータです。取り付けられている位置は背面ですが、オルタネータのように別体ではなくエンジンと一体でオイルに浸かっています。写真のロータの直径は約８０ｍｍです。右写真のロータとコイルだけで約２．３ｋｇありました。思ったより重いです。因みに以前に購入したカワサキ用のオルタネータは３ｋｇ、ジェネレータは１．６ｋｇでした。もし新しく購入したこの３相ジェネレータを使う場合は軸受けの付いた外側ケースを作る必要があります。

ミッションの入出力軸の部分です。チェーンが掛かっている外側が出力でクラッチのハウジングが付いている内側が入力側です。入出力が同軸になっています。このシャフトの部分の隙間が約１５ｍｍくらいあります。以前の考察でマグネトーの軸を延長して充電系を駆動する予定でしたが、この隙間に１０ｍｍ幅のタイミングベルトのプーリが入りそうです。右はロータを置いた所です。このロータの軸は長めで丁度いい所まで来ます。ただし、軸と反対側にオイルタンクの取り出し口がありぶつかります。これは取り出し口を右側面に移動することで対応できます。

ブレーキケーブルステーの角度の確認です。ガレージにブレーキワイヤ１式忘れてきてしまったのでストップスイッチの電線で角度を確認しました。大体良いようです。

６月５日
またまた、早朝作業です（笑）。左側のブレーキケーブルステーの角度の確認です。少し下を向いています。修正必要です。

クラッチを分解してみました。茶色のクラッチ板は全体が樹脂で凄く軽いです。ついでにベルトの幅を測りました。４０ｍｍでした。TGAのＷＥＢページをみると３０と４０ｍｍが選べるようになっています。レーサなので太い方を選んだのかもしれません。

ハウジングの奥側です。ハウジングは鉄みたいです。この裏側に充電系駆動用のタイミングベルトプーリを取り付ける予定ですが、８個ある穴のうち２個だけネジが切ってあります。２個だとちょっとプーリを固定するには不安です。少なくとも４ヶ所は固定したいです。この穴をに合うナットのようなもの作ってプーリが固定できるようにします。

引き取り時にもキックペダルが膝に当っていましたが、ステップを後に下げてもまだ膝の下に当ります。ＳＲのキックペダルを流用するとキックの付根から回転するので上手く行くはずです。ということでオークションで物色中です。

６月７日
オークションで購入したＳＲのキックペダルです。オークションに出ているのは錆びているものが多く綺麗なのは少ないです。右のステンレスのブロックはＳＲのキックベダルとトライアンフのミッションのキックシャフトを接続するアダプタ作製用の材料です。ステンレスは削りやすいＳＵＳ３０３です。

メータパネルの外形をクロノに合わせて加工しました。左側の突起の部分は照明用のコネクタを固定する所です。

左側のブレーキケーブルステー修正です。ケーブルホルダ部の角度を調節をして溶接し直しました。その後、ストップランプのスイッチのステーも追加しました。

ブラストをしてスイッチを仮止めしてみます。右に写っている小さい部品はスイッチのスプリングをワイヤに固定する部品です。

メータパネルに固定穴を開けます。ライトケースとケーブルが当るため、なるべく外側にケーブルの接続がくるようにすると丁度、上下が逆になりました。タコメータには照明が無いため外側からＬＥＤで照明します。金色の部品は高周波用同軸のコネクタです。

掲示板の書き込みで教えてもらった旧型オーリンズのショックの近似色のスプレーです。日産用のパプリカオレンジ（Ａ１１）です。アルミ板に塗って確認します。

エキパイとフレームを接続するクランプの作製です。鉄製のクランプが破断しているためにアルミで作製します。はじめにフレーム側から作りました。内径は約３２ｍｍです。ｑｃａｄで図面を書いて１３ｍｍ厚のアルミから切削しました。

６月８日
昨日作製したフレーム側のクランプです。表面の黒はアルマイトです。バリを削って面取りします。

クランプの２個目です。出来あがる工作物が固定されていない場合には仕上げが綺麗にできません。０．５ｍｍ厚で４ヶ所残していますが、ビビって側面が綺麗に削れません。２個目の裏側を良く見たらキャップボルト用の沈め穴が残っていました。ちょっと失敗です。

メータパネルの固定用ワッシャを作製します５０５２のアルミ棒から削りました。２個作っておきました。

クランプの続きです。固定用の穴あけ後、クランプを２つに分離しました。

曲がっていたＳＲのトップブリッジですが、直りそうも無いため、セットでついていたノーマルのトップブリッジを使うことにしました。ハンドルポストの穴を面一にするためにはじめにフライスでおおまかに削り、その後ディスクグラインダで面一にします。ヤスリで仕上げてブラストを掛けて完成です。表面の保護用にシールコートを塗っておきます。

ついでにクランプもブラストを掛けておきました。

６月９日
朝の作業ですが、また雨です。簡単にできる作業をします。ガレージで作ってきたものの確認をします。ブレーキケーブルステーの角度確認です。だいたい良いみたいです。

こちらはクランプの寸法の確認です。フレームの径に丁度合いました。下にクロムめっき製の現在使っているクランプが見えます。エキパイ側も作製する必要ありますがエキパイ側の内形は約３８ｍｍです。クランプ同士の接続はステンレス板で行ないます。

採寸のためにノーマルのキックベダルを外しました。この頃のキックペダルはスプラインではなく、テーパピンで固定するタイプです。スプラインは自作できませんが、ピンで固定するタイプであれば作りやすいです。

ハゲハゲのオーリンズです。ガレージでアルミ板に塗ってきたオーリンズの近似色と合わせてみます。かなり似ています。一度、全部落せば殆ど分からないと思います。

６月１０日
通勤前の作業です。今日は晴れました。リアのブレーキケーブルを作製します。インナのワイヤにニップルをはんだ付けします。ステンレス用のハンダとフラックスを使いワイヤの先端を開いてはんだ付けします。

ケーブルは右側のペダルから一度上に行きオイルタンクの上でUターンして左側に下がって行き９０度カーブしてドラムに接続されます。操作した感じではペダル側のケーブルの取り出し位置が短くペダルのストロークが大きいです。いまいちでした。

ちょっと考えました。レバー比を変えてケーブルの取りまわしを下のように修正すれば良くなりそうです。ただシフトロッドと干渉しそうなので実物で位置を確認します。

発電系の考察です。
ＦＺ－１／ＦＡＺＥＲ用のジェネレータですが、結構重く、軸受とケースを作るとカワサキのオルタに近い重さになります。また、気になるのが負荷です。このジェネレータは永久磁石を使っているのでロータを回すと結構負荷があります。大きさは２周り程大きいですが、負荷の少ないカワサキ用のオルタで一度、充電系を作ってみようと思います。充電時の電流のが外付けの抵抗で調節ができるのとレギュレータ等の外付けユニットが一切不用でバッテリに直結できるのも長所です。後で、もう一度分解して、軽量化と小さく見せることができないか考えてみます。

６月１１日
修正したSR純正トップブリッジを仮止めしてみました。カーボンケブラのメータパネルとクロノを合わせてみます。ケーブルも上手く外側に逃げてライトケースと干渉しなくなりました。キーはVTRのものですが、ハンドルロックはまだできません。メータパネルは裏側を黒く塗った方が良さそうです。

６月１３日
フロントブレーキの分岐ブロックをステンレスの板でハンドルストッパと共締めしました。固定ネジは近所のホームセンタで売っているステンレスのボタンキャップです。

会社で作ってきたメータ照明用のＬＥＤです。白色ＬＥＤを３個直列に配線しました。外付けで数ＫΩの抵抗が必要です。スピードメータのホルダの方はホットメルトで固定し、タコメータの外部照明はエポキシ接着剤で固定しています。これで補助の電球類は全てＬＥＤになりました。タコメータ用の銅のパイプはガレージに持って帰って塗装してきます。

６月１４日
右側のブレーキケーブルステー修正しました。ストップランプのスイッチも右側に移動しました。右はブラストを掛けた後、仮組みしたところです。

ブレーキペダルもケーブルの接続位置を修正し、サンドブラストを掛けてシールコートでコーティングしました。

ＳＲのトップブリッジのメータパネルを固定するスペーサです。鉄製のものと同じ寸法でアルミで作り直しておきます。

メータパネルの裏側とタコメータの照明用の銅パイプをＰＯＲ１５の黒で塗装しました。

６月１５日
こちらはＳＲのトップブリッジのセンタナットのワッシャの作製です。現状付いているのが鉄製で内径のサイズが合っていないため２０１７材から作り直しておきます。外径３２ｍｍ、内径１４ｍｍ、厚さ５ｍｍです。

エキパイとフレーム間を固定するのクランプです。先週フレーム側を作製しました。こちらはエキパイ側です。内径は３８ｍｍで図面を書いてＣＮＣで切削します。

２個削り終わりました。固定用の穴あけ後、２つに分割してブラストを掛けます。エキパイ側は温度が上がるのでシールコートは塗っていません。

ＳＲのキックを別体ミッションに接続するアダプタの作製を開始しました。以前に購入したておいたＳＵＳ３０３のブロックを２０ｍｍまでフェイスミルで削りました。その後、固定用の穴開けを行なっておきました。来週、図面を作成して切削します。

こちらはトマゼリのブレーキ／クラッチレバーのクランプです。現在プレス製のクランプを短く切って使っています。１７ｍｍ厚のアルミからＣＮＣで削りました。取りあえず１個だけ。

６月１６日
朝作業です。リアブレーキケーブル類の取り付けです。インナケーブルを作り直して取り付け直しました。良い感じです。ストップランプのスイッチはスプリングが弱くてまだ動作していません。

メータパネルのゴムに挟まっているスペーサです。鉄製のものをガレージで作ってきたアルミ製に変えました。

エキパイ側のクランプです。仮止めします。寸法はピッタリでした。クランプ間を接続するステンレスのステーを作製する必要があります。

トップブリッジのセンタナットのワッシャです。鉄の内径の合っていないものが付いていたので付け替えます。

６月１８日
朝作業です。会社の工作室で作ったエキパイクランプの接続用のステーを仮止めしました。２ｍｍ厚のステンレス板で作りました。固定用のボルトはステンレスボタンキャップを使いました。アルミのクランプは角を丸加工した方が良さそうです。ガレージに持って帰って加工してきます。

裏を黒で塗装したメータパネルを取り付けました。メータ照明用ＬＥＤの電源を探したところ、ライトケースの中にポジション用の電源がありました。ここに接続するとライトスイッチに連動して照明が点くはずです。

６月１９日
ブレーキペダルです。アルミのスペーサを入れてワイヤクランプの取り付けボルトを延長しステッププレートに当てストッパにしました。

ブリーザホースはステンメッシュが使われています。少し重々しいので普通のブレードホースに変えるために取り外します。エンジンとオイルタンク間のステンメッシュも交換予定です。

６月２０日
昨日取り外したステンメッシュの代わりに普通のブレードホースを付けました。Ｙ分岐もプラスチック製に交換しておきます。

気になったいた三菱製のマグネトーのカバーを外してみました。コンデンサとポイントが見えます。フェルトにオイルを染み込ませてカムを潤滑しています。カムに当る部分はベークライトのようです。充電系が機能するようになればバッテリ点火する予定です。その場合にはこのマグネトーを廃止し、代わりにクランク角センサを取り付けて電子進角にする予定です。

オルタネータをキャブとオイルタンクの間に入れてみました。ぎりぎり入ります。余分なステーを切り取り、オイルタンクの出口を右横に移動すればスペース的には問題なさそうです。軸間の距離は約１７０ｍｍになりました。オルタはガレージに持って帰り、余分なステーを削ってみます。

６月２１日
ＳＲのキックに変換するアダプタの作製の続きです。ｑｃａｄで図面を書いて、ＣＮＣで切削しました。２０ｍｍまで削ったＳＵＳ３０３ステンレスを１．５ｍｍづつ削ります。採寸ではキックのシャフト径はミリなのか？１９ｍｍでした。そのまま１９ｍｍで削りました。

ステンレスなので１．５ｍｍづつと少なく削ったので小さい割に時間がかかりました。約１時間半掛かってます。右はノーマルキックとＳＲのキックアタプタを並べて写真を撮りました。

こちらは先週仮止めしたエキパイクランプです。角を手動で丸加工後、小さいフレーム側の方だけシールコートでコーティングしました。

先週作製したトマゼリ用クランプです。面取りをして穴あけを行ないました。一緒に写っているのは付属していたプレス製のクランプです。

クロノのタコメータ用の外部照明のホルダです。コネクタだけではぐらつくためゴムでホルダを作製しました。ホルダは両面テープでタコメータ本体に接続します。

もう片側のブレーキクランプも削り終わりました。

６月２２日
片側のクランプも仕上げてクランプが２つ完成しました。取り付けボルトはキャップボルトの頭を１０度に加工しておきました。

キックアダプタの続きです。旋盤で４ツ爪に固定してキックペダルを接続するシャフトを削ります。右はＥクリップの溝加工も終ったところです。

９０度ペダルが回転するように接触部を円弧に削ります。ミッション側のシャフトと固定するテーパピンが入る穴加工も終りました。このテーパピンは３／８インチだと思いますが、９．５ｍｍのドリルで穴を開けました。右は余分な部分を切りとって、サンドブラストを掛けてＳＲのキックペダルを仮組みしたところです。

カワサキ用のデンソー製オルタネータです。要らなそうな部分を削ります。まずフランジの部分です。オイルシールの溝はフライスで削りました。取り付けステーも邪魔なためディスクグラインダで切り落します。オルタの固定はフランジの部分をすり割のついたアルミのプレートで固定する予定です。

６月２３日
朝作業です。ガレージで作って来た部品を取り付けます。まず、ブレーキのクランプです。左右とも上手く付きました。右に写っているコンチネンタルミラーのクランプですが、このめっきの質感が悪く次はこれをアルミで作りたいと思います。

次はエキパイクランプです。良さそうなので本締めしました。

キックアダプタです。少しヤスリで仕上げてシャフトに入りました。やはり１９ｍｍで良かったようです。テーパピンは奥まで入りません。会社で少し削ってきます。

６月２４日
朝作業です。キックペダルのテーパピンを会社のベルトサンダで適当に削ってきました。丁度良いようです。アダプタの全長がノーマルより長くなったので、ナイロンナットのナイロン部分が効いてません。Ｅクリップも固定し、これでＳＲのキックペダルの移植完了しました。

こちらはガレージで作ってきた外部照明のゴムのホルダです。両面テープでタコメータ本体に固定しました。まだ配線が残っています。

６月２７日
別の用があったので半休し、三鷹の行きつけのバイク屋さんまで自走してタイヤ交換しました。行きは高速、帰りは下道です。交換し終わったところの写真を撮るのを忘れました。オーリンズのリアショックに入っているバンプラバーがボロボロになってます。作るか買うかする必要あります。移動ですが、オイルが少し漏れてますが取りあえず行って帰ってこられました。

６月２８日
先週余分な所を切り取ったオルタネータです。ガレージに持って来てＰＯＲ１５で塗装しました。

６月２９日
１日乾燥させて仮組みしました。

オルタネータの取り付けプレートを作製します。内径は７５ｍｍです。１０ｍｍのアルミからＣＮＣで切削しました。フライスのＹ軸の移動距離は１００ｍｍなのでぎりぎりです。

１時間半くらいで削り終わりました。大きいので結構時間がかります。固定ネジの穴あけ後、すり割加工を行ないオルタネータに仮組みします。勘合は丁度良いようです。このプレートはスペーサを介してコンバータ製のエンジンプレートに固定します。

コンチネンタルミラーのクランプの作製です。まず片側。ブレーキ用クランプと同じ形状で板厚を２０ｍｍに変更しました。固定は６ｍｍと８ｍｍのボルトを使う予定です。もう片側のクランプはミラーのステーを固定できるように形状を考えないといけません。