トライトン
メンテナンス＆モディファイ その27
２０２６年
３月２４日
スピードメータのタイミングベルトの減速機構は回転が逆でした（泣）。昨日、ケーブルが外れている状態で、車体を移動させていて気が付きました。ギアを使うと反転するので、タイミングベルトを使いましたが、反転してよかったです（笑）。モジュール０．８のプラスチックギアの２４Ｔの手持ちがあるのでｃｈａｔｇｐｔに軸間が２５ｍｍで片側のギアを選定してもらうと３７Ｔでした。
３７Tは中途半端な丁数のようで、通販で直ぐに買えるものが見つからないです。今回は臨時に３Ｄプリンタで作製しましす。ＨｅｅｋｓＣＮＣは簡単にギアが作れます。モジュール０．８の３７Ｔの３Ｄモデルを作製しました。
この前、家のサーバをＤＨＣＰに対応したので、別部屋の３ＤプリンタがＷＩＦＩ経由で見えるようになっています。そりが少なく、精度のいい、ＰＬＡフィラメントを使ってプリントします。約２０分で完成しました。インフィルを８０％にして、シェルも厚くして強度を高めました。
赤枠が３Ｄプリンタで作製した３７Ｔ、左が手持ちの既製品の２４Ｔです。シャフトのボアは６ｍｍで作っていますが、３Ｄプリンタでは内径は小さく出来上がるので後加工が必要です。
早速、動作確認します。フライス盤を１２５０ｒｐｍで回転させ、３０ｍｐｈ強になりました。合っています。因みに、クロノはケーブルを抜くとそのまま、表示が残ります。
今回はＰＬＡフィラメントなので、硬いですが、脆いです。壊れた時のためにアマゾンで購入しておきます。海外在庫で、納期が長いです。価格も２０００円超えなので、とりあえず１個注文しておきました。
３月２５日
クロノメータの外部照明の続きです。３Ｄプリンタで作製したブラケットはＴ１０バルブに合わせて作製しましたが、思ったよりサイズが大きいので、テープＬＥＤをフロントのクリアスクリーンに貼る方法を試してみます。アマゾンで購入したＬＥＤをＬＥＤ３個分に短くして、配線を目立たない色に変更しました。因みに、３個毎に切断できます。
今回購入のテープＬＥＤです。１２Ｖ、白色、２０ｃｍが２本で６９０円です。
接続する電源はヘッドライトと同じです。ギボシを付けて分岐しておきます。
クリアスクリーンにテープで仮止めします。ヘッドライト点灯させると、テープＬＥＤも点灯します。
メータに照明が当たって、メータのガラスにＬＥＤは見えず、貼る位置はいいようです。周囲が明るいので範囲は不明なので、暗い時に再確認します。
大分前に注文した、ＣＲキャブレタのチョークバルブのキャップが到着しました。
３月２６日
ＣＲキャブレタのチョークバルブのキャップを新しいものに交換しました。
キャブレタを車体に戻しました。
車体にギア減速機構とスピードメータを取り付けました。下の赤枠の照明穴は外部照明を使うので使わないことにして、ウレタンゴム作ったキャップで塞ぎました。上の赤枠は真鍮棒で作ったトリップメータのリセットノブです。
３月２７日
クロノのタコとスピードメータの動作確認で近所を一回りしてきました。メータは問題なく動いています。ギアＢＯＸのオイルは試走後に新聞紙を敷いて確認します。
３月２８日
半日経ったので、ギアＢＯＸのオイル漏れ確認しました。新聞紙に染みてました。ただ、これは上にあるバッテリ台をつたって、エンジンオイルフィルタから染みてきているようです。バッテリを外してオイルフィルタを増し締めしておきました。
少し遠乗りする予定でジョイフル本田の千代田店までいく予定でしたが、熊谷のコン
ビニに休憩で寄ったところ、スマートフォンを持ってないことが判明。エンコした時にロードサービスに連絡も付かないため、やむなく中止して即戻りまし
た。往復でトリップが２８．５マイルです。地図上では４２．２ｋｍなので、単純に１．６倍すると、４５．６ｋｍです。誤差が大きいです。ガソリンも満タン
で出発して、再度満タンにするのに約１．９Ｌ入ったので、燃費は約２２ｋｍ／Ｌです。また、息つきする不具合は確認できませんでした。
戻ってきて気が付きましたが、スピードメータが防振のスポンジゴムと一緒に赤枠のように下がっています。クロノメトリックは重いので、軽い電磁式と同じ保持方法では下がってきてしまうようです。特に、スピードメータは押さえプレートが水平なので、下がりやすいと思います。
メータのベース板に下がり防止のストッパを付けました。
３月３０日
２０ｋｍほどのスーパーマーケットまで試走しました。ギアＢＯＸのオイルはやはり洩れてきます。
オイルがエキパイに直接かからないように、フレームとエキパイの間に遮蔽板を入れてみます。０．５ｍｍのアルミ板を発注しました。
３月３１日
今のガソリンタンクのコックはリザーブ（予備タン）のポジションが無いため、リザーブ付きの燃料コックを発注しました。取り付けネジは１４ｍｍ、ピッチ１．５ｍｍを選びました。
現在、タンクには１／４のテーパのバルブが付いています。手持ちの空気配管用の１／４テーパの付いている真鍮部品を改造して１４ｍｍ、ピッチ１．５ｍｍのアダプタを作製します。余分な部分を削って、旋盤で１４ｍｍピッチ１．５のネジを切って、変換アダプタが完成しました。
燃料コックが到着しました。作製した変換アダプタを合わせてみましたが、残念ながらピッチが１．５ではなく、１．０でした。商品説明にはピッチ１．５と書いてありましたが（泣）。ピッチ１．０にピッチ１．５の変換アダプタを入れると、１周しか回らないです。使えない
ことはないですが、かみ合わせが少ないので危険です。
再度、空気配管用の真鍮製バルブを使って１／４テーパと１４ｍｍ、ピッチ１．０の変換アダプタを作製します。
旋盤のネジのピッチのギアをピッチ１．０に設定します。ピッチ１．５の燃料コックを選んだのは、旋盤のギアが１．５になっていたからです。
外径を１３．８ｍｍにして、ネジを切りって、１２ｍｍの薄スパナが入るように溝を作ってアダプタが完成しました。
新しく作った、ピッチ１．０の変換アダプタでコックを取り付けました。
赤枠のホース径が細くなったので、細いホースが繋がるフィルタが必要です。
リザーブの容量をペットボトルで測ると１．８Ｌくらいでしょうか？因みに、タンクの容量は７Ｌくらいです。元レーサなので、少ないです。燃費が２０ｋｍとすると、リザーブになるまで、１００ｋｍくらい走れて、リザーブで４０ｋｍ弱走れると思います。
６／８ｍｍのホースが使えるフィルタを注文しておきました。
遮蔽板の０．５ｍｍのアルミ板が到着しました。厚紙でフレーム下の型紙を作ります。
型紙に合わせてアルミ板の外形を加工して、固定用の穴を開けました。
早速、タイラップでフレーム下に取り付けてみます。オイルがエキパイにかからなくなって、白煙が防止できると思います。ウエスを追加して、流れてきたオイルを吸収するようにした方がいいです。
４月２日
遮蔽板にウエスを追加しておきました。
新しい燃料フィルタが到着したので、付けてみましたが、いまいち流量が少ないです。動画ではフィルタが下に向いていますが、実際に取り付けるとスペースの関係で水平になり、さらに流量が減ります。コックとホースの径が細いのと
ペーパ濾過フィルタなので、抵抗が大きいのが原因と思います。コック単体なら、そこそこの流量でした。クリックすると、短い動画をダウンロードします。
タンクの左側に赤枠の１／４テーパの出口が別にあり、ここにリザーブ用の燃料コックを追加してコックの２個使いに変更します。
元々ついていたのと同じような１／４テーパのボールバルブを発注しました。出力側は８ｍｍのニップル仕様です。
フィルタもアングルタイプを購入しておきました。ホース径は８ｍｍです。
４月３日
トライトンにもスマートフォンを付けられるようにします。ホルダは電動自転車やテージでも使っている同じものを発注しておきました。
ホルダを取り付けるステーを作製します。ｑｃａｄで図面を作成して、ＤＸＦファイルでセーブします。
ＤＸＦを内部形式に変換してＣＮＣフライスで切削します。クリックすると、約２Ｍバイトの動画をダウンロードします。
ステーの島が外れないように少しＺ軸を調整して、ステーの切削が完了しました。
ステーは赤枠のフロントカウルを止めているセンタボルトに共締めします。
仮止めしてみます。いいようです。ステーはハンドルといっしょに回転します。
運動不足解消から帰ったら、ホルダが到着していました。早速、クランプを切断／加工して、４ｍｍのネジでステーに接続しました。
仮止めしてみます。いいようです。このホルダは縦横比がスマートフォンと合わないので、後でゴムスペーサを作製します。
こちらはテージで使っているダイソーの非接触充電を組み込んだホルダです。車体側に５Ｖの安定化電源（ＵＳＢ）があれば充電しながら使えますが、トライトンではあまり遠乗りはしないので、これは使わない予定です。
４月４日
アマゾンで購入のボールバルブとフィルタが到着しました。 フィルタは抵抗の少ない、メタル濾過にしました。
タンクには１／４テーパの出口が２個あります。右側の方が位置が低いので、リザーブ用に使います。
古いバルブにはホースを付けてリザーブ分を残します。バルブのテーパ側にはテフロンテープを巻いておきます。
キャブレタ側にも２つの入口があり、片側は止めてあります。
タンクにバルブとフィルタを２個づつ取り付けました。バルブ径が大きくなり、フィルタ抵抗も少なくなったので流量は多くなりました。
４月５日
ちょっと遠乗りでジョイフル本田の新田店にきました。行きのスタンドでトリップが７３．７マイル、到着時が９１．２マイルです。気温は２０℃くらいですが、息つきの不具合は発生しませでした。フレーム下の遮蔽板で白煙もおさえられています。
無事、帰還しました。トリップは１１０．８マイルになっていました。
行きはマップ上で２５．９ｋｍ、トリップ計算で２８ｋｍでした。往復ではマップ上で５５．８ｋｍ、トリップ計算で１１０．８ー７３．７＝３７．１マイル＝５９．４ｋｍ。６〜８％多く表示されます。
４月６日
クロノメータのツバはベゼルの厚みだけで、細いので強く引くと、メータパネルにめり込みます。補強するワッシャを１ｍｍ厚の黒アクリル板から作製します。初めに、ｑｃａｄで補強ワッシャの図面を作成しました。内径８０ｍｍ、幅は２．５ｍｍです。
アマゾンで購入した１ｍｍ厚の黒アクリル板です。
久しぶりのレーザー加工。やり方を忘れてました（笑）。クリックすると、約２．２Ｍバイトの動画をダウンロードします。
補強ワッシャの加工が完了しました。スピード、タコメータ用の２個作製しました。
ソニーのスマホは横長なので普通のホルダだと合わないです。１０ｍｍ厚のゴム板で作ったスペーサを四隅に貼り付けました。
４月８日
クロノメータの補強ワッシャとスマホホルダの確認、燃費計算をします。５．７ｋｍほど離れた
スタンドで満タンにして、ついでに嵐山の業務スーパで買い物をしました。マップ上で前回と合わせて６１．５ｋｍ
走って２．８４Ｌ入りました。リッタあたり約２１ｋｍです。途中に短いトンネルがあり、クロノメータの外部照明を使いましたが、ちゃんと機能しています。
クロノメータの補強ワッシャはよさそうです。
ゴムのスペーサを貼ったスマホホルダも問題無いです。
大分前にアマゾンで注文したスピードメータ減速機構用の３７Ｔギアが来ていました。今の３Ｄプリンタで作ったギアが壊れたらこれに交換します。ギアが厚いので修正が必要です。
４月９日
メータパネルにインジケータを追加してみます。本当はニュートラルが欲しいのですが、ニュートラルスイッチの増設は難しそうなので、簡単に付けられるウインカとハイビームを追加します。ウインカとハイビームはフロントカウルに配線が来ているので簡単に分岐できます。黄色と青色のインジケータをアリエクスプレスに注文しておきました。
赤枠にインジケータを追加する予定です。
シートの後ろに少しスペースがあるので、簡単な工具を積めるようにします。アリエクスプレスで自転車用工具を注文しました。後はプラグレンチ、モンキースパナを追加します。タンクを外して、プラグ交換できるくらいの工具を載せます。
４月１０日
シート外して、赤枠のアルミのＬ字のステーをフレームに取り付けました。ここに工具を固定します。
シート裏の配線はウインカ、ストップ／スモールがギボシ端子でバラバラです。
工具を載せるのに配線が邪魔なので、まとめて５極のＴｙｃｏタイプのコネクタに圧着しました。コネクタはテージのハーネス作製で余ったものです。
車体側もコネクタに圧着しました。
４月１１日
エンジンオイルのレベルをチェックできるようにします。アマゾンでY分岐を購入しました。
オイルタンクの出口と入口をY分岐して、シリコンチューブを繋ぎました。
シリコンチューブでオイルレベルが確認できるようになりました。
近所に買い物に行きましたが、途中でタコメータが動かなくなり、確認すると赤枠のアングル変換が脱落していました。無くなった部品はマイタギア、ワッシャ、ケーブルロッドと固定
用の１２ｍｍＰ１．０のナットです。通った所を自転車で部品探してみましたが、見つかりませんでした。部品は手持ちがあり、加工すれば作れます。次回は厳重に
防振／緩み止めの対策をします。
早速、ナットとケーブルロッドの四角部を作り直しました。
４月１２日
フロントカウルを外したら、失くしたと思っていたマイタギアが落ちてきました。
カウルのくぼみに引っかかっていたようです。結局、失くしたのは固定ナットだけでした。白いギアなら、アスファルトでも目立つので、自転車で探しまし
たが見つからないわけです（笑）。因みにナットはアルミで薄く、色も灰色のため、アスファルトの上で見つけるのは絶望的です。
再作した固定ナットで取り付けしました。セメダインスーパＸで緩み止めしておきました。
